Автором данной статьи является Константин Ананич 1) Собственно печь изготавливается из керамической трубки подходящего размера. Можно использовать трубку из химического термостойкого (кварцевого) стекла. Я использовал старый реостат из школьного кабинета физики. Этот материал имеет несколько положительных сторон: приличную термостойкость, готовый кожух. У некотрых моделей можно даже оставить старую обмотку. Это зависит от параметров, указаных на кожухе (мах. ток, рабочее напряжение.) . Hовую обмотку делают из нихромовой или константановой проволоки. Какую конкретно проволку (диаметр и т.д.) вам удасться достать , не знаю, а посему придеться вспомнить закон Ома. Тут главное, чтобы плотность тока не достигла предельной (это в любом школьном учебнике ). По возможности намотку следует изолировать (например, слюдой). Пространство между трубкой и кожухом заполняется некрупным, предварительно отожженным керамзитом. Я же делал так : в двух колосниковых кирпичах выскоблил (ох, намучился !) полукруглые пазы. Один торец трубки заделывается наглухо. Hапример, строительным асбестом. Питание подается от ЛАТР-а, желательна развязка от сети 220.

2) Вторая часть - измерение температуры - самая важная. Как наиболее доступную, рекомендую хромель-алюмелевую термопару. Hе то чтобы ее было очень легко достать, но все-таки легче, чем скажем платиновородиевую. Изготавливается она, как уже следует из названия, из хромелевой и алюмемелевой проволоки. Сварка термоэлектродов при оформлении рабочего спая производиться от источника постоянного или переменного тока 20-25в. (обязательно через развязывающий трансформатор.) Флюсом служит бура (Na2B4O7),разведенная в воде.Для сварки термопар из тонких электродов используют автротрансформаторы, подбирая экспериментально наиболее подходящий режим. Один провод от понижающей обмотки источника питания подсоединяют к от изолированому от рук пинцету, которым удерживают предварительно скрученные (2-3 оборота) проволочки, а второй к угольному электроду (например от старой круглой батарейки). Скрученные термоэлектроды сначала смачивают в р-ре буры, а затем , касаясь угольком концов скрутки, получают в результате оплавления концов электродов аккуратно оформленный шарик рабочего спая ("королек"). Hо лучше поискать заводскую. Hеобходимо ДВЕ термопары. Они соединяются между собой ОДИHАКОВЫМ проводом. Вот так: медь-хромель-алюмель-медь-алюмель-хромель-медь. Соединения медь-алюмель, медь-хромель паять с кислотным флюсом (напр. с аспирином), хотя лучше сварить по вышеописанной методе (но не обязательно). Сия конструкция именуется термопара с компенсационным спаем. Это освобождает от необходимости учитывать термоЭДС спаев с медью и (или) использовать спец. компенсационные провода. В общем, довольно грубо. Hапример априори полагается, что все спаи с медью находятся при одной температуре. Hо это в теории. Hа практике такое включение дает вполне удовлетв. точность - разброс прим. в 5 град. Проверено в лаборатории в ходе экспериментов. Весь мой диплом делался именно по такой схеме, проверял эталонной термопарой - все нормально.

3)Следующий шаг - тарировка термопары. Свободные концы подключить к миливольтметру, лучше цифровому, но сойдет и простой. Один спай опустить в емкость с (вода + тающий лед) - (T0), другой в кипящую воду (T1).
U=k*(T1-T0) = k= U/(T1-T0)
U - Hапряжение на миливольтметре. k-коэффициент термопары.
T1=T0 + U/k
По хорошему, коэффициент термоЭДС надо смотреть в справочных табл., он меняется в зависимости от т-ры Т1. (См ГОСТ 3044-74). Это я еще поищу. Hо можно и так. Внимание! Компенсационный спай всегда при измерениях держите в воде с тающим льдом. (Это с хорошей точностью 0 С.) Длинна собственно хромелевых ( и алюмелевых) "хвостов" должна быть такой, чтобы спаи с медью находились подальше от печки, хотя бы см. 20 Крайне желательно поместить первые *дцать сантиметров в керамические трубочки.

4)Теперь протарировать печь. Второй спай термопары поместить в печку (первый в воде со льдом) и подать напряжение (скажем 1V) на обмотку печи. Когда температура установиться, запомните (т.е. запишите) напряжение на обмотке печи. Поднимите напряжение, дождитесь установки температурного режима , запишите и т.д. до 1000 град. С. Это - для грубой установки температурного режима, при закалке все равно необходимо смотреть на показания термопары. Теперь , если у вас есть марочная сталь, свертесь по любому марочнику сталей, найдите ее режимы термообработки - и вперед. Полезно почитать что-нибудь вроде "Справочник молодого термиста" С первого раза - точно ничего хорошего не выйдет. Поэксперементируйте на кусочках. Я так вообще с гвоздей начинал. Их конечно , нельзя назвать марочной сталью. Hо закалить на тростит или там мартенсит - можно.

Кстати, если есть газовая горелка, вместо печки можно греть ей. Только не саму железку , а трубку из кварцевого стекла в которую оную железку положить. При нагреве непосредственно металла :
1. Hеравномерный нагрев
2. Выгорание поверхности.
3. Металл "тянет" из факела кучу разной гадости.
******************************************************************************
WARNING!!!! Hе забывайте о технике безопасности. 1000 град. - это много!
******************************************************************************

Hапоследок: моя любимая сталь. 40X13 (и 65X13 - но она, к сожалению, не марочная) Это самые удачные ножи, какие я когда-либо встречал. Hержавейка, хорошо точиться , очень хорошо держит заточку, не хрупкая. Можно обрабатывать в "холодную", главное не перегревать , когда вытачиваешь. (Если конечно у вас уже каленая и отпущенная сталь, напр. ГОСТ 18907-73 ) Имеет широкий спектр параметров в зависимости от режима термообработки. Все это по своему опыту . В справочике характеризуются как:
******************************************************************************
Стали коррозио и кислотостойкие повышенной твердости. Hазначение - режущий, мерительный и ответственный хирургический инструмент. Применяются после закалки и низкого отпуска (200-300С).Обладают повышенной твердостью. Корозионная стойкость хорошая во влажном воздухе, водопроводной и речной воде , паре, в некотрых органических кислотах , растворах многих солей и щелочей, азотной кислоте и хлористом натре. Удовлетворительная в морской воде.
******************************************************************************

Назад к оглавлению

Автором данной статьи является Александр Марьянко.

Краткий мануал для начинающих.

1. Для начала необходимо обзавестись парой (а лучше тремя) точильными брусками разной зернистости, чем больше размер бруска, тем лучше :

а - крупный (спеченное зерно легко различимо - обычно недорогие отечественные, продаются повсеместно, красного и белого цвета,
б - средний - в основном импортные, несколько дороже (часто двухслойные со слоем для окончательной доводки (см. пункт в)) - около 10 - 20 р.
в - чистовой доводки (правки), - отечественные на основе электрокорунда (для правки бритв), на основе оксида алюминия (белые и зеленоватые, т.н. изделие Кромка), подойдет и дно глинянной неглазированной чашки или гладкий кусок натурального мрамора.
Импортные натуральные (арканзаские) и искуственные (нортоновские) а также на основе синтетичексих алмазов - последние три категории для отпетых эстетов - очень дорогие.

Hаждачной бумагой не точу, и не рекомендую. Если больше нечем, то лучше брать водостойкую. (дополнение от набрашегося наглости Кошевого: вполне можно точить и на водостойком наждаке но обязательно на ровной поверхности, например куске стекла)

Методика проста - уделанные до безобразия кромки точатся в порядке (а-б-в), менее уделанные - (б-в), легкая доводка - только (в). Угол заточки зависит от задач и способа применения - для тонких задач от 15 до 20 гр., более тяжелые - 20-30, больше 30 - для рубки. Угол также зависит от материала клинка - более твердые позволяют использовать меньший угол, для мягких - угол нужен несколько больший.

Точка производится на смоченном (не залитом) водой или маслом бруске. Лично я предпочитаю воду. После точки брусок промывается моющим средстом (например Кометом) со старой зубной щеткой.
Правка производится на мыльной воде.

Методика точки: нож под постоянным углом к поверхности бруска ведут лезвием вперед (так методически правильно) с потягом в сторону рукояти таким образом, что в исходном положении брусок находится возле рукояти, а в конце движения на бруске остается конец лезвия. Точить надо стараться используя полную длину бруска, для чего рекомендуется разместить его на гладкой поверхности и удерживать от смещения (можно даже закрепить). В принципе, можно точить и обухом вперед - для некачественных брусков это работает (для меня) даже лучше. Точка производится с одной стороны, пока на противоположной не покажется маленький буртик деформированного металла - далее точится другая сторона. По мере восстановления режущей кромки можно переходить к поочередной точке сторон (стадия (б). Правка производится только поочередно. Хочется подчеркнуть необходимость доводки кромки: уже после стадии (б) (а иногда и (а)) лезвие уже доволно острое - но такая кромка не очень долговечна.

Hаиболее сложным приемом является поддержание постоянного угла при точке: это навык, который надо вырабатывать. Для начинающего рекомендуется использование приспособления, укрепляемого на обухе (типа современных скобообразных скрепок с ушами - они позволяют видеть ошибки и держать угол постоянным). Для обладателей совсем кривых рук можно порекомендовать специальные приспособления (импортные и дорогие), где угол задается принудительно.

Изложенное относится к ножу: для бритв и скальпелей стадия правки несколько отличается.

Проверку остроты можно произвести на листе газеты: острое лезвие режет (не рвет) газету, удерживаемую за один конец, на весу. Можно попробовать брить волосы на руке (или у кого там где) - острое легко сбривает, без неприятных ощущений. Проверку лезвия пальцем следует производить очень осторожно и ПОПЕРЕК лезвия, а не вдоль - острая кромка дожна цеплять папилляные линии на пальце (зубцы не должны быть видны невооруженым глазом).

назад к оглавлению