Мне кажется, такого ни кто из участников форума не делал, только эксперимент может ответить Вам. Мне кажется, что может и получиться, но, повторяюсь, только экспериментально , а не теоретически можно проверить, попробуйте сделать, а потом опишите результат.

Вот нашел
1- зависимость между твердостью электрохимического железа и пределомм прочности на разрыв формула Ов=0.36ЯВ (с точностью -5 %) скопировал, но не зняю ,что означают буквы
2-при низкотемпературном нагреве 150*-250* С хорошо удаляется водород, коррозионная стойкость повышается
3-низкотемпературный электролит
хлористое железо 400-600 г/л и аскорбиновая кислота 0.4-2 г/л
4-добавка в электролит (на хлористом железе)глицерина 50-80 г/л улучшает внешний вид, серебрянный блеск, твердость про сернокислый электролит ничего не знаю , смотрел книгу Петрова Ю.Н Электрохимические свойства железа
5- СУЩЕСТВЕННАЯ деталь надо между стальной трубой анодом и формой устанавливать мембранную преграду из стеклоткани, очевидно тоже в ворме трубы Она будет останаливать шлам от стального анода
Если вожно прошу Вас прокоментировать

Однако очень непростая конструкция ванной получается, придется применять нерастворимый анод,
1-кстати если пластмассовую трубу 100 мм пкрыть изнутри специальным графитовым порошком, но придется контролировать электролит незнаю как часто.
2-Да вот еше нашел чей то патент на питание процесса переменным током, в формуле изобритения стоит слово ассиметричным током, но там составы электролита сложные
Если кто знает прошу коментировать по пунктам

Все авторы в один голос указывают на высокую микротвердость электрохимического железа 2000-7000 МПа это как у среднеуглеродистой стали, что затруднит обточку ствола или зделает ее совсем невозможной при такой длине

Графит (подозреваю, что речь идет о спрее GRAPHITE 33) совершенно не подойдет для анода - его просто "отобьет" с пластика выделяющимся кислородом. Результат - взвесь графита в растворе - включения в осадок железа - дендриты. Да, шлам от стали тоже не подарок.
О железнении нестационарным током я бы пока не думал. Попробуйте таки сделать что-то ручками, а то сборы затянулись.
З.Ы. Еще не поздно подумать о сульфаматном никеле.

DVP,
за азотку таки спасибо - раньше сколько не пробовал никель со стали снимать - всегда растравы были. Попробовал еще раз - сталь действительно пассивируется просто из раствора на воздух, пока никель не снят, вынимать категорически не стоит (сразу NO2 лететь начинает и растрав отсюда же).

1 пункт не ясен.
2 Ассиметричный ток, это аналогично реверсивному режиму. Вот схема, одним резистором регулируется положительная полуволна, другим – отрицательная.
Но, я такую схему бы не рекомендовал, частота переменного тока довольно высокая, а есть индуктивность проводов, и прочее, что может даже будет просто пульсирующий ток. так можно делать на небольших ваннах.

to Agond Вам пока устное замечание, не надо мультипостить.

Покорнейше прошу модератора принять мои извенения за допущенные повторения , но наша тема не имеет аналогов и я к сожалению не химик ,а натуральные эксперементы планирую делать летом , в сарае , дома места мало. Вот пока собираю информацию надеюсь, что у нас с Вами будут последователи которые поделятся опытом

Мультипостинг затрудняет чтение.

Насчет нерастворимых анодов, для сернокислотного, это свинец, для солянокислых, там или платиновые металлы или, к примеру ОРТА,( окись рутениевые титановые аноды), можно графит, который все таки разрушается. Насчет чехлов, это само собой разумеется. (см примечание п4). Насчет анодов, для электролитов, содержащих хлорид, посмотрите в теме получение хлоратов, там такие же условия.
При нерастворимом аноде можно рассчитать, сколько было железа в растворе до процесса, и в конце, объем электролита известен, состав так же. Обычная школьная задача.
И еще, электролиты , на основе хлоридов обладают неприятным свойством, все рядом с ванной корродирует, железо ржавеет на глазах. Медь покрывается синим налетом, алюминий - белым налетом. Даже некоторые типы нержавейки чернеют.

ИМХО для гальванопластики использование нерастворимого анода не оправдано. В особенности для хлоридного электролита - кому нужен хлор с анода.

Если делать в сарае на огороде , а он деревянный со щелями, то с неприятными свойствами хлоридового электролита можно смирится, лиш бы у него были проимущества перед сернокислым в плане доступности компонетов упрощения процесса там и лучшего результата или еще какие , а если их нет то тогда сернокислый.( хотя я сам незнаю чем плох сернокислый)
1- У меня есть алюминевые листы порядка 1 мм толщиной, если из них сделать нерастворимый анод -свернуть лист в трубу и вложить его в пластмассовую трубу где он сам ровно прижмется
2-можно даже в высокую пластиковую 30 л бочку вложить, тогда при большем обьеме не надо будет контролировать состав электролита в течении 5-6 дней и места между анодом и формой будет много.
3-Если будет необходимость свернуть кусок пластиковой сетки для забора , обернуть его стеклотканью и полученную мембрану-трубу разместить между анодом и формой
4-увеличение растояния между анодом и формой конечно замедлит процес осаждения металла, ну и ладно хоть 14 дней длится , если это возможно
5-Очень уж не хочется связываться с токарной обработкой заготовки по всей длине поэтому прошу прокоментировать мои домыслы относительно создания строго симметричной зоны реакции осаждения металла (необходимой для получения "идеального" тела вращения) в большой ванне из бочки

1 Алюминий будет растворяться, загрязняя электролит солями алюминия.
2 Это правильно, объем электролита должен быть, как можно больше.
4 Нисколько не замедлит, просто несколько увеличится напряжение меж анодом и катодом.

Насчет сернокислого электролита, это ГОСТовский электролит, а это значит, что его применяют в технике, и осадок должно быть хорошего качества (иначе бы в ГОСТ не допустили)
А вообще , я бы делал так, естественно каждый анод в чехол.

Используя реверсивный режим, или асимметричный ток, то можно получить практически идеальное тело вращения.
Возможно, из механических работ останется - доводка торцов и шлифовка внешней поверхности.

Спасибо о пластинах не думал , и такие широкие
хотя есть в продаже стальная полоска 24мм*3мм.
1- И так сворачиваем в кольцо пластиковую сетку для изгородей , оборочиваем снаружи ее стеклотканью затем поверх стеклоткани леской пришиваем ( к пластиковой сетке) полоски с шагом 25 мм Соеединяем полоски контактным медным, толстым,проводом,
2-интересно как поведет себя контакт в среде электролита
3-если я правильно понял то Вы размещаете контактный провод с наружи ванны
Обработка торцов это не всчет, можно и болгаркой обрезать, ну может придется обточить около 50 мм сс стороны казенной части под необходимый диаметр

Вот хорошая книга. Вообще, старые издания более качественные..
Насчет контакта, а что с ним будет? Главное, что был сухим, соединение на болтах. (правда, есть прием, если плохой контакт штанги с подвеской, его смачивают электролитом, но это, когда висит на крюке)

По железнению старая литература должна быть на ftp - сервере
Влияние условий электролиза на свойства железных покрытий(57)Петров Ю.Н.DjvU
Основы восстановления деталей осталиванием(73)Швецов А.Н.DJvU
Практика осталивания деталей машин(72)Неклюдов И.И.DJvU
Ремонт автотракторных деталей гальваническим способом(52)Ревякин В.П.DJvU
Упрочнение деталей машин электроосаждением железа(78)Закиров Ш.З.DJvU
Электролитическое наращивание деталей машин твердым железом(64)Мелков М.П.DJvU
Электролитическое осаждение железа(90)Петров Ю.Н.DJvU

Болгаркой, по всей видимости, не получится, это хрупкое железо. Единственно, сточить на шлифовальном кругу.
Контактный провод только с наружной стороны.
Насчет ванны, учтите, там температура большая, если будете использовать хлорсодержащий электролит. (только сернокислый позволяет проводить процесс при пониженных температурах).

Болгаркой, по всей видимости, не получится, это хрупкое железо. Единственно, сточить на шлифовальном кругу.
Это как стекло выходит, ( болгаркой можно даже напильник резать)

С целью избавления от мембран предлагается

1- пластиковую бочку изнутри обработать металлической щеткой до ворса потом угольным порошком и обмеднить, то может ли она служить анодом
2- то же из небольшой стальной бочки (например барабан из под карбида)

На пластиковую бочку навешать аноды (обшитые чехлами) и вся проблема (как я рисовал).
Не как стекло, а похоже на чугун. Хотя в электрохимическом железе и не содержится углерода, а по свойством чем то похоже., по видимому такая же зернистая структура, (тут я точно не уверен, поищите в Интернете).
А вот, с меднением не удачная идея, медь - быстренько растворится. а медь в растворе, это чрезвычайно вредная примесь.
Вот, основные неполадки процесса железнения, и содержание меди оч вредно.

Спасибо за коментарии. Особенно за схемы, кстати как Вы их чертите.
Мы постепенно приближались и меня осенило -получение тела вращения необязательно !!! можно ограничется правильной шестиугольной призмой с сильно закругленными гранями , почти цилиндр к тому же известно о многих моделях оружия с граненными стволами.
Тогда все получается проще- для изготовления анода берем два диска из текстолита диаметром 250 мм , сверлим отверстия по периметру на растоянии 110 мм от центра (6 штук) в них фиксируем 6 полдюймовых водопроводных труб длиной 80 см,(растояние между дисками 70 см) предварительно надев на каждую сшитый чехол из стеклоткани. На концах труб нарезаны длинные сгоны на которых навернуты пластиковые гайки, по 2 шт на каждом конце, между ними зажимаются текстолитовые диски, по центру дисков крепление для нашей формы с возможностью ее натяжения . В итоге получается жеская пространственная конструкция которую опускают вертикально в глубокую пластиковую бочку причем концы стальных труб выше верха бочки на 5 см, их соеденить медным проводом, ну а верхний текстолитовый диск ниже уровны электролита на 2-3 см Кстати стальные трубы следует нарезать из одной целой,так метал в каждой будет одинаковым и они все вместе будут растворятся с равной скоростью Вот только электролит придется наливать по самый верх.
1-вопрос какое оптимальной растояние между наращиваемой деталью и стальными трубами анода
2-какое минимальное растояние возможно (кажется неудобным вести процес в бочке на 50 л
а так можно было бы ванну из пластиковой трубы изготовить диаметром 100 мм)
3-есть ли какая рекомендуемая зависимость между площадями анода и катода
4-в какой программе вы чертили свою схему

1 Я не могу конкретно сказать, но чем дальше, тем лучше.
2 Вот, чем ближе, тем будет хуже, рассеивание будет не удовлетворительное. (относительная разница между дальней и ближней точкой сильно будут отличаться).
Лучше 200мм, тогда, ИМХО будет более- менее нормально.
Вырезать с материала кольцо, вставить, и с другой стороны запаять, и залить смесью жидкого стекла с песком, и далее, после высыхания залить битумной смолой или эпоксидкой. (кстати, Вы дали хорошую идею, я все мучаюсь с ваннами с корпусов аккумуляторов, а круглые будут проще и любой размер ванны можно сделать).
3 Это зависит от процесса, в данном случае, ИМХО, площадь анода чем больше, тем лучше, или в крайнем случае не меньше катода. Часто при большой плотности токов аноды пассивируются.
4 Paint, быстро, удобно, просто.
Конструкция с трубами и текстолитом мне понравилась.

Agond, знаете, а мне кажется, что ничего у Вас не вырастет - слишком долго собираетесь.
А основные проблемы начнутся таки после включения тока.
З.Ы. Наилучший способ выростить тело вращения на катоде - вращать катод.