Вот только лаб. колба стоит дешевле лампы)

Это и понятно, но я использую отслужившие свой срок натриевые лампы, ну и руководство в целях экономии перешло на светодиодные. Так что высвободилась гора материала)
Вот насос, способный создать вакуум или нагнетать воздух

Ой, у нас в лаборатории такой стоял!
Надо перегонку под вакуумом сделать - крутишь. Он пыхтит и ты пыхтишь.

Мы с помощью такого (насос Комовского это, если не ошибаюсь) на лабораторках фильтровали, но вакуумная перегонка с ручным приводом - это уже за гранью

Зато вакуум дает приличный. Во всяком случае эксикатор в 3 кг прилипает к крышке намертво.

Когда учился в КПИ (киевский политех), в одной из лабораторий на профилирующей кафедре стоял точно такой насос. Не удивлюсь, если его до сих пор используют для проведения лабораторных работ.

А что делать, если основной форвакуумный насос давно сдох на почве отсутствия ремонта, а главтехник почти сдох на почве алкоголизьму?!

И самое х***е то, что нужен не полный вакуум, ибо перегонка проводится с пониженным давлением и постоянным натеканием воздуха через капилляр!

Несколько комментариев по Вашим девайсам
1. Если колбы у ламп действительно из боросиликатного стекла то срезать их верх лучше тонким алмазным кругом на дреммеле. Круг при этом надо охлаждать водой( у стеклодува на прошлой работе была приспособлена мед капельница для этого) полусится гораздо эстетичней чем сейчас плюс можно будет этот сосуд закрывать часовым стеклом\пленкой с резинкой и т .п. Если колбы из обычного стекла то их можно красиво и ровно резать раскаленным нихромом по надрезу напильником. (Кстати это простой способ понять это боросиликатное стекло или обычное. Боросиликатное стекло так не режется)
2. По штативу: самодельные держатели обычно значительно проигрывают настоящим в удобстве использования. Поэтому по возможности неплохобыло бы разжиться настоящими. ( Даю наводку на крупных предприятиях где есть лаборатория КИП обычно имеется и ЦЗЛ или что то вроде того, а там такого добра в количестве) По поводу Вашей идеи зажимов: лучше использовать металлические хомуты более прочны и выдерживают нагрев, резиновые прокладки лучше поменять на пробковые (листовая пробка продается как материал для полов) они лучше выдерживают высокие температуры, родные винты можно поменять на винты с барашковой головкой, относительно недавно такие стали появляться в метизных магазинах.
3. Мешалки: мотор- редукторы от самописцев больше подходят для верхнеприводных механических мешалок, из недостатков нельзя простыми средствами регулировать скорость вращения. Для магнитных мешалок хорошо подходят компьютерные кулеры( тут нафоруме выкладывали ролики с самодельными магнитными мешалками).
4. Фильтрование: в воронку надо подогнать диск из пластмассы с насверленными отверстиями- получится самодельная воронка Бюхнера, насос лучше использовать водоструйный или ставить поглотитель паров перед механическим насосом.

Вакуум насос Комовского дает примерно на уровне водоструя, соответсвенно ответ: использовать водоструй, ну и осваивать ремонт форвакуумного насоса на случай если понадобится вакуум глубже. Еще вариант использовать старый компрессор от холодильника.

Водоструй еще имеет то преимущество, что не боится попадания в него агрессивных веществ. Даже если используется дополнительный насос для принудительной циркуляции воды, он не сильно страдает от попадания в него агрессивных веществ, максимум через пару лет меняется крыльчатка (если она силуминовая) и сальники.

Отличный девайс кста. Неприхотливый, мощный, неубиваемый. Только ручной привод заменить на моторизированный.

1. Да, пробовал резать стекло болгаркой - только искры, на стекле ни царапины. Толщина стекла 1мм, отливет светло-желтым цветом с торца. Приспособился обрабатывать его следующим образом: китайской горелкой с баллона разогреваю до появления желтого пламени огня, жду, пока стекло станет красным и быстро откусываю кусачками нужный сегмент. Далее оплавляю, постоянно формируя раскаленным электродом края, делаю сливной носик. Единственная беда - угадать время и температуру, стекло имеет напряженность, но несмотря на отжиг, чуть не дожег и пошла трещина при охлаждении. Благо ламп много - тренируюсь)
2. Да, согласен, недоработок в штативе много, но задача сояла - добиться результата с минимальными вложениями. При эксперименте с нагреванием понял, что резина - не лучший вариант прокладки под хомутом. Сделаю тефлоновую и доработаю штатив.
3. По данному пункту полностью согласен.
4. Насчет доработки воронки писал сразу - да, нужна большая площадь оттока жидкости.
А отток думаю снабдить самодельным обратным клапаном, в случае использования водоструйки. А данный девайс планирую использовать на неагрессивных фильтратах, оберегая насос и металлические части конструкции.
Кстати, отстроенный по разрежению водоструйник - хороший способ для борьбы с "лисьим хвостом", в той же колбе Бунзена. Пусть себе смешивает с водой ноксы сразу и в утиль.

Еще хочу спросить совета:
У меня есть реактор, еще новый, в упаковке, когда-то в школах такие при СССР были для демонстраций. Называется - прибор для получения растворимых веществ в твердом виде ПРВ. Материал - стекло группы ТС и ХСЗ ГОСТ21400-75 на 500мл. Шлифы на 29/32 и 19/26

Вот для чего его можно применить? Можно ли в нем заниматься аффинажем и негревать на песке? Думаю, что систему надстроек можно использовать и для подачи кислоты и для нейтрализации ноксов.


мотор для подобной конструкции лишний. Проверял - достаточно 3-5 оборотов для фильтрации. При более глубоком разрежении рвет фильтровальную бумагу.

Это или бумага плохая, или фильтруете что-то кислое-щелочное.

На песке лучше стекло не греть. Если водяной бани не хватает, можно достать силикон (ПМС), ПЭГ или глицерин. Последний перегревать очень не рекомендуется.
У воронок слабое место - краны. Такие очень легко клинят намертво, а при попытке нагрева лопаются.

Или фильтрует через обычную воронку)

Заклинившие краны и др. шлифы можно легко отклинить в ультразвуковой ванне. Окунаем кран в уз ванну, оттягиваем его резинкой для денег. Открываются даже самые безнадежные.

Прорывается бумага насколько я понял потому что используют обычную коническую воронку, такие воронки абсолютно не подходят для фильтрования под вакуумом( давление прикладывается к кусочку бумаги напротив трубки)обязательно надо делать пластину с отверстиями как в воронке Бюхнера.
Когда то я тоже пробовал резать стекло болгаркой с алмазным диском и тоже с неутешительным результатом. Для резки стекла нужен другой диск. Отлично себя зарекомендовал диск для дреммеля, он был куплен на радиорынке за 10грн, сам диск диаметром ок 5см прикручивается к держателю. Держатель я сначала зажимал в патрон дрели, потом разжился и дреммелем. При работе диск надо поливать водой, разрезаемое стекло вращают при резке в сторону обратную вращению круга.
Как уже 100500 раз писали для нагревания зачастую баня и ненужна. На обычную электроплитку с блином кладется или кусочек асбокартона или нитка из асботкани, на это все ставится колба с раствором, можно и просто так ставить колбу на плитку, я зачастую так и делаю но иногда лучше подстраховаться

NightShadow
На обратном клапане - перепад давления. Особенно, если он шариковый и даже Бунзена. Лучше лепесткового типа (как в противогазе).

Я сделал из пластиковой бутылки с силиконовым клапаном, как самоделка от Алокина - замечательно работает

Вот, выбрал время и освоил "производство" посуды из отработавших свой срок колб ламп точечного освещения. Стекло податливое, легко разогревается. Для большей устойчивости дно разогрел и уплощил о керамическую плитку. Зеркальное напыление из алюминия смыл раствором щелочи. Вот что получилось:


Думаю, что данную стекляшку можно приспособить для разных нужд

А отжиг для выравнивания напряжений делали?
Иначе посудина может неожиданно лопнуть в самый неподходящий момент.

Да собственно, я отрезал стекло болгаркой, ею же и ровнял (шлифовал) края. Потом на горелке оплавил края и сделал слив.