Песчаную надо на сковородку ставить, а водяная-у меня есть электрический нагреватель(типа кипятильника). Не понял вас про температуру раствора. Я ведь буду газообразный HCl получать из серной кислоты и соли. Зачем тут знать температуру?

Позвольте с Вами не согласиться.
1 Термопаста. Она предназначена для работ при температуре +20 оС и выше , тут же -10оС и ниже. Она загустевает. Теплопроводность падает, ну не предназначена она для таких температур.
2 Простота тут вредна. Теплопроводность элемента значительна, тепловой поток ватт 50 (50 дж/сек), если не больше будет уходить в паузах, когда на Пельтье не подается напряжение, это бич современных Пельтье, по опыту, после прогрева одной стороны, и охлаждения другой стороны в течении пару сек выравнивают свою температуру после снятия напряжения. Ведь холодильник будет снабжен терморегулятором (с гистерезисом порядка 5оК). А иногда температура -10 и не надо, а надо +5, или даже +10, к примеру для хранения напитков, вполне достаточно. То потери тепла за счет теплопроводности Пельтье в паузах с тепловой трубкой будут на пару порядков меньше, чем без таковых, ведь тепловая трубка работает , как тепловой диод (если верх теплее низа, то тепло передается только за счет теплопроводности трубок вдоль , в противном случае передача тепла за счет конденсации пара, который получается при кипении внизу). В прямом направлении сечение тепловой трубки 1 кв см способен перенести поток до 2 кватт, в зависимости от теплоносителя. В обратном направлении , это доли ватта (трубка внешним диаметром 6 мм, внутренним 4 мм, длиной ок 15-17 см, вдоль по длине поток будет доли ватта.) А работа от аккумулятора, сами знаете, требует бережливости энергии .
Вот схема, и монтажка.

А газообразный не пойдет, будет отгоняться азеотроп. При меньшей температуре давление паров НСl+H2O будет ниже атмосферного, только при 108оС давление сравняется с атмосферным, будет кипение, и будет капать раствор соляной кислоты, или нужен вакуум, что бы температура кипения азеотропа понизилась, кстати, и будет другой состав азеотропа.

А как избежать конденсации пара на стенках колбы?

Стенки не должны быть холодными. Например, накрывают асбестовым полотенцем.

А какие еще материалы можно использовать?

Можно использовать бумагу. пропитав ее силикатным клеем, она высыхает и не загорается, даже спичкой ее нельзя поджечь. Ее разтеребить, и можно теплоизолировать. Держит тепло не хуже асбеста. Я так делал. Если теплоизолировать только верхнюю часть колбы, т.е. далеко от источника нагрева можно, но осторожно использовать ХБ или шерстяную ткань, но не синтетику. Я так ректификационную колонку теплоизолировал.

А чем Вам мешает конденсация на стенках колбы?

КПД теряется, а мне жаль таблеток спирта. А если на водяной бане, то давление даже не поднимается, чтобы вытолкнуть пар из колбы, все остается на стенках.

Как можно нагреть колбу по-другому, кроме как на сухом спирту? (Газовая конфорка не катит, на кухню "табу")

КО посоветовал бы:

Вот, например, данные по теплопроводности термопасты КПТ-8
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не менее:
−50 °C — 1,0;
20 °C — 0,7;
100 °C — 0,65.

А зачем отключать напряжение? Вы его уменьшите.
При 7В/3А как раз получите разницу температур в 20 градусов с теплопереносом в районе 24-25 ватт. Самое то для пива в жару.
Про регулирование напряжение — гуглите buck converter.

PS
Кстати да, в вашей схемке, если я не ошибаюсь, участок справа снизу от элемента Пельтье и образует этот самый buck converter, который регулирует напряжение на элементе Пельтье в зависимости от сопротивления терморезистора t0 в холодильной камере.

Это усложняет схему. Нужно городить импульсный БП, линейный сильно не экономичный. У нас на Пельтье 7в , 3а, значит (12,6-7)*3=17 ватт прямых потерь на аккумуляторе в случае линейного источника питания. Да и не так то оно и сложно с тепловыми трубками.
За основу взял статью, чуть модифицировал.
https://overclockers.ru/lab/15686.shtml



У сплава Вуда - 33, и не высыхает.

PS В другом источнике нашел, сплав Вуда 12,8 Вт/(м•К), все равно на порядок выше.
http://thermalinfo.ru/svojstva-material ... st-splavov

Преобразователь напряжения уже очень давно городится на одной микросхеме.
Например, вот так.

Придётся поменять модуль LM на более мощный, например, из серии LMZ, а в делитель напряжения (два крайних правых резистора) встроить терморезистор и переменный резистор, для регулирования и поддержания температуры в холодильной камере. Ну, понятно, все элементы посмотреть, чтобы держали большие мощности, ампер до 8, чтобы с запасом.

Я предпочитаю на рассыпухе, вот, схема, так же регулируется напряжение, как у Вас, я получал на этой схеме 20А, больше не было необходимости . Но, экономичность все равно падает. Ведь тепло за счет теплопроводности проходит через Пельтье в обратном направлении? Проходит, а с тепловыми трубками , во время паузы, обе стороны Пельтье нагреты до одной температуры, соотв и тело через него не уходит. А это увеличение ресурса работы от аккумулятора в 2 раза, если не больше.

Всем доброго времени суток. Хочу покрыть металлом клаву следующим способом: берешь поверхность>зашкуриваешь>мажешь клеем>посыпаешь металлическим порошком(если надо уплотнить пальчиком)>высушиваем>пихаем в ванночку и гальваникой напыляем слой металла. Например 0,5 мм -что бы прочнее было, не мялось. Про буквено/циферную символику пока не думал, это потом, для начала хочу получить слой металла.
И так, вопросы:
Материал - чем лучше покрыть? Сначала думал хром/цинк, потом понял что в принципе пофик, так как нагрузок на клаву нету, хочу попробовать обычную сталь с какой-нибудь ложки или типа того. Нужно ли садить на клей к примеру медь, а на нее напылять верхний слой или смысла нет?
Какая твердость получается(в плане как будет царапаться) у нанесенного покрытия, если сравнить с деталью-донором металла(той же ложкой).? Как ее можно улучшить?
Спасибо за внимание, по форуму, если честно, особо не шарился, может что то похожее уже обсуждалось, киньте ссылку если что.

Гуглите "гальванопластика" . еще на сайте есть книга "Опыты без взрывов" Там есть глава про это (там значки самому можно сделать)

Химическая металлизация пластмасс(85)Шалкаускас М.,Вашкялис А.
1. Подготовка зависит от типа пластика.
2. подготовка или металлизация идёт с использованием палладия или серебра или другого драг.металла.

Спасибо, в книге есть четкая инструкция. Вот она для наращивания никеля:

анод - корпус батарейки
Катод - подключаем к положительному источнику тока 6В через реостат 200-300 Ом и тестер
электролит - (30 г сульфата никеля, 3,5 г хлорида никеля и 3 г борной кислоты на 100 мл воды)
Установить ток от 10 до 15 мА на каждый квадратный сантиметр поверхности детали минут на 20.
Такая формула для наращивания Никеля на Медь. Подойдет для наращивания никеля на никель?

Все в ней понятно, но есть моменты:
1.Где взять Сульфат никеля и Хлорид никеля? В интернете продаю бочками, может есть в каком-то наборе юного химика? давно таких не встречал
2.Тот же вопрос про мелкодисперсный порошок Никеля - где можно купить грамм 100-500?
3.Так же читал, что на качество нанесения влияет кислотность раствора. Может есть смысл для электролита взять дистиллированую воду и добавить в нее сколько нужно кислоты?
4.Можно ли нанести электролизом например нержавейку? Если да - каким будет электролит? в интернете не нашел


Повторюсь, первый слой металла - порошок, посаженный на клей, второй - наращивается на порошок.
Если драг.металлы нужны для адгезии, то можно и без них обойтись.

Хлорид никеля можно заменить эквивалентным количеством хлорида натрия, но требуется никелевый анод. Обычно правильно свежеприготовленный раствор имеет требуемое значение кислотности. рН корректируют после длительной работы. Но если использовать графитовый анод, электролит будет закисляться. Никель по никелю вроде бы нормально.
Электроосаждение сплавов бывает, но выполнить труднее.

Можно ли из хромокалиевых квасцов получить бихромат калия?

Можно.
Окисляете пероксидом водорода в щелочной среде, до хромата. Подкисляете, чтобы перевести хромат в бихромат.